今は亡き「マンテン」の「ジャンボファングル」と棚板で先日作った、大型ラック、
当初から計画的だったのですが、
今回、床の高さに「引き出し」を作りました。
<完成写真>
<準備>
-
材料
-
クリアホルダー(A3)
- 側面の壁代わりに使います。
- 今回は、厚みのある板を避け、薄いシート状のものを選択したわけです。
- 集成材(450×90×15mm)
- 集成材(400×600×12mm)
-
木工パテ(タモ白)
- 集成材の節などの小さい穴を埋めるのに使います。
-
水性ウレタンニス
-
普通のニスでは、乾いた後でもニチャ付き感があって、
物を載せるのには抵抗感があるので、
「ウレタンニス」を使います。
「ウレタンニス」は、硬化皮膜が硬く、
手触りはつるつるとした仕上がりになります。
二液性や油性の方が、より強いのですが、
今回は扱いやすさを優先して「水性」のものを使います。
写真に写っているのは、「和信ペイント」の「水性ウレタンニス」です。
-
普通のニスでは、乾いた後でもニチャ付き感があって、
-
再剥離可能な両面テープ(幅10mm)
-
材料を仮止めするのに使います。
位置を決めるのに貼り直す可能性があるので、
再剥離可能なものの方が適しています。 - 写真に写っているのは「日東電工」の「#5000NS」です。
-
材料を仮止めするのに使います。
-
木ねじ(ステンレス/皿頭/2.7×20mm)
- 背板を底板に留めるのに使います。
- ねじ類は全て、錆びるのを嫌ってステンレス製を選択します。
-
タッピングねじ(ステンレス/トラス頭/2.0×10mm)
- 側面のシートを留めるのに使います。
-
タッピングねじ(ステンレス/トラス頭/3.0×10mm)
- 戸車を留めるのに使います。
-
ねじ(ステンレス/トラス頭/4.0×18mm)
-
ハンドルを留めるのに使います。
(ハンドルに付属していたねじは、厚み12mmの板に留めるには長すぎました)
-
ハンドルを留めるのに使います。
-
ハンドル
- 完成した「引き出し」を出し入れする時に、手で掴む部分になります。
-
戸車(30mm/平)
-
キャスターだと、高さを無駄に食ってしまうため、
その代わりに使用します。
-
キャスターだと、高さを無駄に食ってしまうため、
-
クリアホルダー(A3)
-
道具
-
カッティングマット(A2サイズ/写真撮り忘れ)
- 「カッターマット」とも呼びます。
- 今回は、A3サイズのシートを切るので、大型のA2サイズを使用します。
-
油性ペン(超極細/赤)
- 材料のクリアホルダーに切断線を書くのに使います。
- 写真に写っているのは「ゼブラ」の「マッキーケア超極細」です。
-
カッター
- 普通のカッターです。
- グリップの太い握りやすいものが使いやすいです。
-
私は百均製の「ガワ」に
「オルファ」の「特専黒刃(大)」を入れて使っています。
-
カッターガイド
- カッターで直線を切るのに使います。
- 普通の直尺を使うと、ズレやすいし、怪我をしやすいです。
- きちんとしたカッターガイドを使う事をお勧めします。
-
刃が当たる部分がアルミやプラ製のものは、
直ぐに削れて凸凹になってしまいます。
ステンレスなどの比較的堅い素材のものがお勧めです。 - 指先を怪我から守る、ガードレール付きのものをお勧めします。
-
カッターガイドは自作する事もできます。
「【自作】保護付きカッターガイド」、
「『600mm級の透明カッターガイド』の材料を小分け売り」で
紹介しています。
-
スケール
- 寸法を測るのに使います。
- コンベックスタイプが使いやすいでしょう。
-
マスキングテープ(木部用)
- ねじ穴を空ける時の位置を書くキャンパス代わりにします。
-
センターポンチ
- ネジ穴の中心を突くのに使います。
-
ビニルテープ
- ドリル刃に深さの目安を印すのに使います。
-
マスキングテープだと直ぐにズレてしまうので、
ビニルテープがお勧めです。
-
ハサミ
- 普通のハサミです。
- ビニールテープや両面テープを切るのに使います。
-
ドリル刃(径4.0mm)
- ハンドルを留める、ねじの穴を空けるのに使います。
-
ねじの径より僅かに広い4.5mmを使っても良いですが、
今回はガタツキを嫌って同径のものを使います。
-
ドリル刃(径2.0mm)
- 径3.0mmのねじの下穴を空けるのに使います。
-
下穴は、ねじの径の70%が目安になります。
3.0×70%=2.1mmの近似値2.0mmを選択します(2.1mmは持っていない)。
-
ドリル刃(径1.8mm)
- 径2.7mmねじの下穴を空けるのに使います。
-
下穴は、ねじの径の70%が目安になります。
2.7×70%=1.89mmの近似値1.8mmを選択します(1.9mmは持っていない)。
-
ドリル刃(径1.4mm)
- 径2.0mmねじの下穴を空けるのに使います。
-
下穴は、ねじの径の70%が目安になります。
2.0×70%=1.4mmとなります。
-
電動ドライバドリル
- 穴空けにも使いますし、ねじを締めるのにも使います。
-
ミニルーター
-
径の細いドリル刃を使うときは、
小型であるミニルーターの方が取り回しが良く、扱いやすいです。
-
径の細いドリル刃を使うときは、
-
ドライバー(#1)
- 側面のシートを留めるねじを締めるのに使います。
-
電動ドライバドリルを使うと、締めすぎて
シートが歪んでしまうからです。
そういう時は、微妙な加減がしやすい手動が向いています。
-
C型クランプ(写真撮り忘れ)
- ねじを締める際の材料の「割れ」を防止するのに使います。
-
当て木(段ボール)
-
クランプを直接材料に当てると「傷」になるため、
間に挟んでやります。
-
クランプを直接材料に当てると「傷」になるため、
-
プロック
- 穴空け作業などのときの台にします。
-
コンクリート製のものが重量があって安定感がありますが、
写真に写っているのは発泡スチロール製のものです。
-
水の入ったペットボトル(写真撮り忘れ)
- ブロックと組み合わせて、集成材の塗装時に「立て」ます。
-
曲尺
- 「かねじゃく」と読みます。
- 直角に線を書くのに使います。
-
赤鉛筆
- 集成材に切断線を書くのに使います。
-
私のお気に入りの銘柄は、「三菱鉛筆」の「硬質 No.7700」です。
芯が硬く欠け辛いので、木面などの平滑でない場所にも書きやすいです。
-
色鉛筆用の鉛筆削
-
鉛筆削は、色鉛筆用のものがお勧めです。
切っ先が鈍角になるので、より芯が欠け辛くなります。
-
鉛筆削は、色鉛筆用のものがお勧めです。
-
鋸
- 集成材を切るのに使います。
-
ノミ
- 戸車を留める箇所を切り込むのに使います。
-
ハンマー
- ノミと共に使います。
-
アテゴム
- 研磨紙と共に使用します。
- 平に研磨するのに使います。
- 材木の歯切れなどで代用する人も居ます。
-
電動サンダー
-
広い面を研磨する時には、
これを使った方が圧倒的に作業効率が高いです。 -
神経質になるなら、これで研磨した後で、
手で研磨し直す方法もあります。 -
室内で使うなら、吸塵タイプがお勧めです。
(とは言え、100%は吸塵できずに削りカスが出る)
-
広い面を研磨する時には、
- 研磨紙(#400)
-
掃除機(写真なし)
- 削りカスや切りカスを掃除するのに使います。
-
新聞紙など(写真撮り忘れ)
- 塗装する時の、床などの養生に使います。
- 備えあれば憂いなし。実際に零しました。
-
刷毛
- 塗装にも使いますが、切りカスを払うのにも便利です。
-
水差し
- 私は、ペットボトルを切って流用しています。
-
密閉容器
- 塗料を使う分(より多めに)だけ取り出すのに使います。
-
普通の蓋なしの容器ではなく、密閉容器を使うと、
各面を塗る間の乾燥時間の時にいちいち戻さなくて良くなります。 - 密閉容器は、キッチン用のものを流用しています。
-
「密閉」とは言え、塗料用ではないため、
数時間の取り置きではない日を跨ぐような時には、
元の容器に戻した方が良いです。
-
茶漉し
- 塗料を濾過するのに使います。
-
スパチュラ
- 「ゴムヘラ」のことです。
-
塗料を戻す際に、容器になるべく残らないように、
掻き取るのに使います。
-
ヘラ
- 塗料をかき混ぜて均一にするのに使います。
-
ウエス(写真なし)
- ボロ布などで構いません。
- 研磨後に乾拭きするのに使います。
-
カッティングマット(A2サイズ/写真撮り忘れ)
<工程>
-
集成材を切ります。
-
幅400mmに背板を切り、
奥行き585mmに底板を切りますので、まず切断線を書きます。- この時、「曲尺」を使うと、板の側面に対し直角の線を書けます。
- 戸車を留める位置を切り込みますので、そこも切断線を書きます。
- 切断線に沿って切ります。
- 戸車を留める切り込みは、両端を鋸で切り込んでから、「ノミ」を使って切ります。
-
幅400mmに背板を切り、
-
切り出した集成材に小さな凹みがあれば、木工パテで埋めます。
-
凹みが中途半端に小さいと、パテが上手く入ってくれない事があります。
その場合は、敢えてドリルなどで凹みを大きめにえぐってしまってから、
木工パテを入れると良いです。 -
最初から、仕上がりを平滑にしようと思って、ヘラで擦ると
かえって剥がれてしまったり、凹んでしまったりして、上手くいきません。
そういう場合は、材料の面の高さより、コンマ数ミリ高くするつもりで
盛っておいて、硬化したら研磨紙で削って高さを合わせると、上手くできます。 -
「肉痩せ」と言って、パテは硬化すると体積が縮む傾向があります。
大きな凹みは一度にやろうとせずに、何度か塗り重ねが必要です。 -
木工パテの硬化時間と、切削可能時間が違う事がありますので、
説明書をよく読んで下さい。
-
凹みが中途半端に小さいと、パテが上手く入ってくれない事があります。
-
切り出した集成材を研磨します。
- 広い面は、電動サンダーで研磨します。
- 集成材の側面も研磨しましょう。
-
戸車を留める切り込みは、電動サンダーでは無理なので、
アテゴムを使って、手で研磨します。 - 面取りをしてやると、手触りが良く仕上がります。
- 研磨した集成材を乾拭きして、カスを取り除きます。
- 室内で作業している場合は、掃除機をかけてよくカスを取り除きましょう。
-
集成材に「水性ウレタンニス」を塗布します。
-
一面を塗っては乾かし、また別の一面を塗るという作業を繰り返します。
全部で六面ありますから、乾きやすい夏場でも1日作業になってしまいます。
(背板は、つなぎ合わせて隠れる面は塗らなくてもよい)
-
側面を塗る時は、ブロックと水の入ったペットボトルをうまく使って、
集成材を立ててやるのがお勧めです。
-
一回塗りが終わって乾燥したら、手で撫でてざらつきを見ます。
必要なら、軽く研磨紙を当てて(強く擦らない)ざらつきを取ってやります。- この時、角は削れてしまいやすいので注意しましょう。
-
二回塗りでもいいのですが、
手触りがちょっと不満だったので、今回は三回塗りしました。
(二回塗りが乾燥したら、ざらつきに軽く研磨紙を当てる)
-
一面を塗っては乾かし、また別の一面を塗るという作業を繰り返します。
- 背板を底板に繋ぎ合わせます。
- ハンドルを取り付けます。
- 戸車を取り付けます。
-
側面を貼ります。
- 今回は側面は幅のある板を使わずに、薄いシート状のものを使いました。
<完成>
お気に召しましたら、一票(ワンクリック)下さい。ランキングに参加しておりますゆえ。
人気ブログランキング |
手作り・DIYランキング |
|
|
|
Views: 0